Même si je privilégie les expressions cool des marques indépendantes, la majorité de mes montres sont traditionnelles. Mais ma Otsuka Lotec à 2 000 € a suscité la plus forte réaction que j’aie jamais vue aux Geneva Watch Days cette année. Comme d’habitude, j’essayais de porter une montre inoffensive mais intéressante. Je ne voulais pas qu’elle entre en conflit avec les nouveautés des marques, mais ses multiples affichages ont attiré beaucoup d’attention.
En fait, cela a trop bien fonctionné. De nombreuses réunions se sont terminées par un retournement de situation, car des cadres ou des responsables des relations publiques voulaient que je leur parle de cette charmante montre excentrique de 40 mm. Et avec des nouveautés à 100 000 € toutes chantantes et dansantes sur la table, cela en dit long sur la valeur du charme décalé Mehr Info.
Trio Vianney Halter
Créer des designs de montres aussi différents est audacieux dans une année difficile pour l’industrie. Mais les designs décalés sont dans le sang de Vianney Halter, imprégnant la collection de la marque. Contrairement à la plupart des produits technologiques de ce genre, l’artisanat traditionnel est un facteur clé. Pour un prix non mentionné sur le site de la marque, la Trio en or rose massif au charme avant-gardiste fait toujours partie de la collection depuis quelques années. Elle est dotée d’un boîtier de 32 × 44 × 12 mm qui épouse délicatement le poignet. Mais avec un poids total de 135 grammes, dont 90 en or pur, ce n’est pas un poids plume.
Dotée d’une finition distincte et traditionnelle, elle a un air de rétro-futurisme. La Trio pourrait tout droit sortir des illustrations d’un roman de science-fiction du début des années 1900 et semble plutôt grandiose. Pas moins de quatre hublots brossés et polis ornent le cadran de cette pépite d’or, fixés par des micro-boulons polis. Le boîtier est brossé et présente de fins biseaux polis, et vous trouverez un cadran délicatement brossé et grainé sur la moitié supérieure. En dessous, vous verrez un guichet pour les petites secondes et une variante effrontée d’une Grande Date visible à travers deux fenêtres séparées. Le mouvement est rectangulaire avec un rotor en saphir, ce qui permet une vue dégagée sur le calibre VH205 de fabrication maison avec ses 60 heures de réserve de marche. Le prix est indiqué sur le site de Vianney Halter, mais vous pouvez en apprendre davantage sur la montre sur le site de Vianney Halter.
Otsuka Lotec No.7.5
L’Otsuka Lotec No.7.5 est mon premier choix pour cet article sur les montres à affichage multiple. Son prix de vente est d’environ 2 000 €, mais il est difficile de s’en procurer en dehors du Japon, j’ai donc de la chance d’en posséder une. Les affichages multiples sont inspirés des appareils photo argentiques vintage et prouvent à quel point une montre peut être imaginative lorsqu’elle est conçue par un designer non horloger. Jiro Katayama est le propriétaire de la marque et un horloger autodidacte avec une formation en design. J’ai eu l’occasion d’acquérir l’un des modèles No.7.5 au début de cette année et j’ai dépensé avec plaisir environ 2 000 € pour ce qui s’est avéré être bien plus qu’une pièce de poignet originale. Elle a beaucoup de charme industriel avec sa construction tout en acier mais un sens du détail typiquement japonais. L’approche de Katayama-san a valu à la dernière No.6 une nomination au GPHG cette année et un récent prix au marteau Bonhams de plus de 11 000 € pour un modèle ancien.
Le boîtier de 40 mm de la No.7.5 est compact et ne se porte pas comme les autres. Même si vous incluez les cornes, l’Otsuka Lotec est résolument circulaire. Il a une circonférence brossée et un dessus grainé et sablé avec une base usinée pour les ouvertures inspirées des appareils photo. Des cristaux de saphir sont sertis dans trois versions distinctes d’affichage des heures sautantes, des minutes défilantes et des secondes. De petites cornes en fil de fer renforcent l’altérité de la No.7.5, ajoutant une touche presque vintage. Mais tout cela s’accorde d’une manière ou d’une autre. L’horloger autodidacte Katayama-san a fait preuve d’une grande originalité en matière de design, mais a apporté une lisibilité surprenante. Avec une portabilité accrue, c’est l’un de mes favoris infaillibles.
Urwerk EMC SR-71
Urwerk a créé un univers de montres-bracelets à la pointe de la technologie, et ce petit bijou discret en est le dernier exemple. Avec un ensemble d’affichages lisibles mais déroutants, cette nouvelle édition de la légende EMC est bien trop confortable pour sa grande taille et absolument fascinante. L’avoir au poignet lors des Geneva Watch Days pendant que je discutais avec Martin Frei a fait de moi un adepte. Bien sûr, j’ai toujours apprécié le charme excentrique de la marque, mais le dialogue permet d’acquérir une compréhension plus profonde. Voir la nature inhabituelle de l’approche d’Urwerk et les sources d’inspiration de son design m’inspire.
L’EMC SR-71 ressemble plus à un contrôleur de vol porté au poignet qu’à une véritable montre-bracelet, et elle abrite une technologie impressionnante. Oui, c’est une montre mécanique avec un solide mouvement interne, mais sa précision de fonctionnement peut être mesurée. Non, pas sur un chronomètre, mais directement sur le cadran de la montre après que le porteur a mis sous tension l’unité de surveillance avec un micro-générateur fabriqué par la société suisse Maxon. L’écart de précision est alors mesuré et affiché sur l’écran en haut à gauche. Jusque-là, tout va bien, mais il y a plus. Au dos, une petite vis de réglage de la synchronisation permet de régler la longueur active du spiral et donc la vitesse de rotation du calibre. Une technologie époustouflante pour 150 000 CHF.
MB&F HM11 Architect
En tant que fabricant moderne, MB&F fait tout de manière très différente des autres. Bien que je n’aime pas l’esthétique de chaque modèle et que je ne me vois pas les porter, la micro-ingénierie est stupéfiante. La HM11 Architect est l’une de ces montres. En fait, même l’utilisation de termes courants pour les montres-bracelets semble sous-estimer sa force. Oui, la lisibilité et la logique normale doivent être mises de côté lorsque l’on prend l’une de ces bébés, mais ce n’est pas non plus le sujet.
Il s’agit de l’une des Horological Machines de Max Büsser & Friends, les créations les plus extrêmes de l’entreprise, qui prend la forme d’une capsule spatiale ou d’une habitation futuriste, d’où la nomenclature « Architect ». L’ensemble du boîtier supérieur de la « montre » est rotatif, ce qui vous laisse le choix de l’affichage/de la pièce à visiter. Les quatre capsules affichent l’heure, un indicateur de réserve de marche, un thermomètre et une « pièce » vide avec une plaque évocatrice du logo MB&F. Le générateur ou mouvement maison (c’est aussi un jeu de mots cette fois) ronronne à 18 000 alternances par heure avec un tourbillon volant pour couronner cette création déjà très complexe. À sa sortie, la HM11 coûtait 214 000 CHF. Elle a déjà été épuisée, mais vous pouvez en apprendre beaucoup plus à son sujet ici.
Un Graal insaisissable de Cartier, la Tank à Guichets
« Petite, rectangulaire et avec un langage de conception français éloquent. » Cela s’applique à la plupart des références de la Maison Cartier, mais un modèle me fascine profondément. La Tank à Guichets, rare, digne du Graal et chère, est la papa de toutes les montres à affichages multiples. C’est aussi, d’une certaine manière, la plus proche de l’inspiration toujours fascinante de la Tank, à savoir une véritable arme de champ de bataille entraînée par courroie. Je sais que cela semblera toujours un peu incongru étant donné la nature svelte de presque toutes les montres Cartier, à l’exception des plus grands modèles Santos. La Tank à Guichets, avec son boîtier en or discret de 26 × 37 mm, est difficile à trouver, bien que Cartier en propose parfois des rééditions.
Mais la petite Tank à Guichets a une esthétique steampunk qui ne ressemble à aucune autre de la gamme, même si elle ressemble aussi fortement à un lingot d’or massif. Quelle que soit la façon dont vous la voyez, malgré sa taille, la lisibilité est essentielle. Les affichages numériques des heures et des minutes sont nets et proches du verre, et d’innombrables amateurs de montres (vous lisez ceci, Cartier ?) veulent la voir rééditée. Une version en acier brossé se vendrait en quelques minutes. En cherchant, une réédition de 2004 en or massif (l’image ci-dessus) a été vendue 77 000 £ il n’y a pas longtemps chez A Collected Man. Si vous vous sentez riche, une version en platine a actuellement atteint 42 000 € chez Sotheby’s, la vente aux enchères étant prévue pour se terminer le 24 octobre.